Fujifilm x-h1 granskning och betyg

Den extra vikten beror på kamerans inre konstruktion. Dess chassi av magnesiumlegering är 25 procent tjockare än X-T2, och det finns omfattande tätning för att skydda sina inre mot damm och fukt. Det är rankat att arbeta även i extrema temperaturer - så lågt som 14 grader Fahrenheit. Jag sköt med X-H1 under en snöig nor'easter och det fungerade bra.

Den större storleken möjliggör ett djupare handgrepp, ett stort plus om du parar in kameran med ett långt objektiv som XF 100-400mm. Jag gillar designförändringen, men fotografer med mindre händer kanske känner att greppet är lite för djupt.

Utlösaren är vinklad ovanpå greppet och har en lyhörd, fjäderliknande känsla i handling - ytterligare en förbättring av ergonomin. X-T2s slutare är platt ovanpå sin topplatta, vilket är bra för sin mer blygsamma ram, men för fotografering med ett stort objektiv tenderar jag att föredra ett djupare handgrepp med en vinklad slutare.

Det finns ett antal kontroller på kroppen, som du kan förvänta dig av en pro-kamera. På den övre plattan, till vänster om den heta skon, finns en dedikerad kontrollvred. Det är en kapslad design med ISO på toppen och drivenhetskontroll i basen. Drive-lägen inkluderar enstaka, tre hastigheter kontinuerlig fotografering, automatiserad bracketing, en panoramainställning och ett videoläge. ISO-kontrollen är användbar, men jag gillar inte en aspekt av dess design. Den kan justeras från ISO 200 till 12800 i steg med tredje stopp och har också ett A (automatisk) läge, som kan variera ISO över samma intervall. Det finns en L-inställning för ISO 100 och en H-inställning, som måste programmeras för antingen ISO 25600 eller ISO 51200. Kameran kan faktiskt producera användbara bilder i båda inställningarna (i Raw-format), och det är ont att måste dyka in i programvaran för att justera H-värdet. Jag skulle gärna vilja se A-positionen kunna använda 25600 och 51200, vilket skulle kräva en enkel firmwarefix.

Precis bredvid ratten, i en vinkel på EVF-puckeln, finns en diopterkontroll för sökaren. Den heta skon är centrerad överst bakom linsen och stöder yttre blixtar och tillbehör. Slutarhastighetsratten är precis till höger om EVF och är också dubbelnivå; basen justerar mätmönstret. Det finns fyra alternativ - Spot, Center Weighted, Multi och Average. Du vill använda Multi för de flesta bilder, eftersom det använder scenigenkänning för att intelligent utvärdera ramen för att bestämma de bästa exponeringsinställningarna. Spot och Center Weighted är bra val för bilder med mycket blandad belysning, inklusive de med starkt bakgrundsbelysning. Jag hittade inte mycket för den genomsnittliga inställningen, även om det kan hjälpa kameran att förbättra spik exponeringen för porträtt av motiv klädda i svart eller vitt. Var uppmärksam på doseringsspaken. Jag upptäckte att det var benäget att glida ur plats när jag flyttade in och ut ur en kameraväska. Den är inte så snäv som den liknande Drive-ratten, som inte rörde sig under vår recension.

Den svartvita informationsskärmen tar upp resten av utrymmet på toppen. Det är bakgrundsbelyst med en knapp bredvid för att aktivera ljuset och visar exponeringsinställningar och annan information. Den ovan nämnda slutarutlösningen sitter framför den, tillsammans med en knapp för EV-kompensationskontroll. Displayen visar exponering, det aktiva filmsimuleringsläget och annan diverse information. Det är också bakgrundsbelyst, så att du kan se det när du arbetar under svaga förhållanden, men ingen av de andra kontrollerna är. Vi har ännu inte sett bakgrundsbelysta kontrollknappar på en spegelfri kamera, men Nikon D500 SLR, som är en direkt konkurrent till X-H1 när det gäller funktion och pris, inkluderar dem. De är ett stort plus för att arbeta i en svag studio och för astrofotografering - kontrollknapparna är svåra att använda om det är för mörkt att läsa dem.

Den övre LCD-skärmen tar plats för X-T2: s dedikerade EV-kompensationshjul. Jag är ett fan av uppringningssättet, men inte alla är det. Jag föredrar den snabba, omedelbara kontrollen du får från en enda urtavla, liksom den stora visuella referensen. Vissa andra kameror utan en dedikerad EV-ratt, som Nikon D500, låter dig använda den bakre kommandovridan för dedikerad EV-justering. X-H1 gör det inte - du måste trycka på den övre EV-knappen medan du vrider på den bakre ratten för att justera inställningen.

Radera och spela-knapparna finns på baksidan, nära toppen, till vänster om ögonkoppen. Till höger finns AE-L- och AF ON-knapparna, tillsammans med den bakre kontrollratten. Det finns en liten fokus joystick - för snabba ändringar av den aktiva fokuspunkten eller punkterna - precis till höger om bakre LCD-skärmen, tillgänglig med höger tumme. Nedanför finns en fyrvägsknapp med meny / OK-knappen i mitten och display / bakåt-knappen.

Avrundning av de fysiska kontrollerna är Q-knappen. Det är beläget på bakpanelen, på en ojämnhet längst till höger som fungerar som en tumstöd. Den startar en kontrollmeny på skärmen för direktjustering av ett antal andra inställningar, inklusive filmsimuleringsläget för JPG: er, filformat, brusreducering, LCD-ljusstyrka, ansiktsdetektering och andra. Den kan navigeras med bakre kontroller eller via pekskärmen.

Den 3-tums bakre skärmen är monterad på samma typ av gångjärn som X-T2 och har en upplösning på 1 040k. Den kan luta upp och ner som normalt och har ett extra gångjärn för att vända mot höger. Det är bra att ha denna mängd justering, men jag skulle ha velat se Fuji använda en riktig vari-vinkelskärm, en som kan svänga ut till sidan och vända hela vägen framåt, för en kamera med lika robusta videoalternativ som X-H1.

Det finns också en EVF, en given på en pro spegelfri kropp. Det är en 0, 5-tums OLED-design med en mycket skarp 3, 69 miljoner prickupplösning (en uppgradering från 2, 63 miljoner dot finder som används av X-T2). Förstoringen är 0, 75x, lite mindre än 0, 77x X-T2 finder, men skillnaden är försumbar. Det uppdateras snabbt, 100 gånger per sekund, så att du effektivt kan spåra snabb rörelse.

Funktioner, ström och anslutning

Fujifilm-kameror har länge inkluderat filmsimuleringslägen - i princip anpassade JPG-inställningar som är inställda för att emulera filmlager från tidigare år. X-H1 inkluderar alla de vi har vant oss vid, allt från de dämpade färgerna från Classic Chrome (Fujifilms tag på tidigare rival Kodaks Kodachrome) till de intensiva nyanserna av Velvia och de monokroma tonerna i Acros, med många alternativ däremellan. För fans av säd har varje film en anpassningsbar mängd med låga eller höga inställningar, eller du kan välja inget extra spannmål om du föredrar en renare bild.

X-H1 har ett nytt alternativ, Eterna, som modelleras efter Fujifilms film. Det är lite dämpat i färgton och lyfter upp de svarta för att visa bättre detaljer i skuggor. Det är avsett att användas i video, men du kan också använda utseendet på stillbilder.

Kameran har också en intervalometerfunktion för fotografering med tidsinställd tid. Bilder sparas indivudalt, snarare än i en videofil, så du måste sätta ihop dem med hjälp av programvara om en video är det du letar efter. Du kan ställa in intervaller så korta som en sekund och så länge som 24 timmar, för ett inställt antal ramar upp till 999 eller så länge kameran är på. Det är en funktion som vi har förväntat oss i premiumkameror och det är bra att se det här - med 24MP-stillbildsupplösningen kan du återge tidsförlopp med 6K-upplösning.

Det finns också ett tilläggsgrepp tillgängligt, Vertical Power Booster Grip ($ 329), som kan köpas i ett bunt tillsammans med kameran för $ 2, 199, en blygsam besparing. Greppet gör några saker - det har ytterligare två batterier, förlänger den maximala videoklippslängden från 15 till 30 minuter, lägger till ett 3, 5 mm hörlursuttag och ökar den högsta fotograferingsfrekvensen med den mekaniska slutaren från 8 till 11 fps. Det är också en laddare, så du kan ladda alla tre batterierna samtidigt.

Att lägga till greppet gör X-H1 till en mer omfattande kamera. Det lägger 1, 9 tum till höjden och 12, 3 ounces massa. Jag föredrar vanligtvis en mindre kamera - fotografering med en Nikon D5 eller Canon EOS-1D X Mark II med deras stora, integrerade vertikala fotograferingsgrepp är inte min favorit sak att göra. Men greppet finns tillgängligt om du föredrar en köttigare kropp, eller helt enkelt vill förlänga skjutlivslivet och öka X-H1: s hastighet.

Greppet inkluderar en vippbrytare för att möjliggöra Boost-fotografering, som drar ström från flera batterier samtidigt för att förbättra hastigheten på den redan reponsiva X-H1. Den har också en fokus joystick, precis som den på kroppen, dubbla reglage, en avtryckare med omgivande låsningsknapp och en EV-kompensationsknapp. Dessa är alla på nästan samma plats som på X-H1-karosseriet, så du känner dig mest lika bekväm med att använda den i porträttorientering som du gör i landskapet.

Ett par knappar ändrar storlek och position. Knapparna AE-L och AF-ON är i greppet, men de är mindre än motsvarigheterna på kroppen och inte lika bekväma att trycka på. Q-knappen har flyttats - det är närmare slutaren på greppet, men jag är lite förvånad över att den alls ingår. Q-menyn på skärmen roterar inte, så du tittar på den i sidled om du vill justera inställningarna när du fotograferar i stående orientering.

X-H1 har det vanliga utbudet av trådlös kommunikationsteknik, både Bluetooth och Wi-Fi. De arbetar med Fuji Camera Remote-appen för Android och iOS, så att du kan överföra foton till din smartphone för social delning.

Fysiska anslutningar inkluderar mikro HDMI, micro USB 3.0, ett 3, 5 mm mikrofonuttag, en 2, 5 mm fjärrkontrollanslutning och en PC sync flash-terminal. Det finns dubbla SD-kortplatser, som både stöder de senaste formaten och UHS-II-hastigheter.

Batteriet laddas utanför kameran. Det är rankat för 310 bilder per laddning, men bara 35 minuters videoinspelning. Detta är något jag tyckte begränsade i den verkliga användningen. Jag fotograferade en blandning av bilder och video för denna recension, och även i kortare fotvandringar fann jag mig att använda Booster Grip för att förlänga fotograferingstiden. Mängden kraft som används av videoinspelningssystemet spelade en stor roll. Det är synd att Fujifilm inte lyckades pressa in ett större batteri i kroppen, som Sony gjorde med a7 III.

Prestanda och autofokus

Starttid, längden mellan att slå på strömbrytaren till On-läget och att ta en in-fokus-bild, är i genomsnitt cirka 0, 8 sekunder. Det är ett fast resultat för en spegelfri kamera, särskilt när du tänker på att stabiliseringssystemet i kroppen måste förbereda sig innan du fotograferar. Autofokus låses på ganska snabbt, cirka 0, 1 sekund i starkt ljus och under mycket svaga förhållanden. Det senare gör X-H1 till ett starkt alternativ för fotografering av evenemang, eftersom det inte förlorar ett steg när du fotograferar i svårt ljus. Autofokussystemet är väsentligen detsamma som du får med X-T2, men fokuseringssiffran med svagt ljus förbättras på grund av bättre känslighet - X-T2 kräver cirka 0, 3 sekunder för att låsa fokus under svaga förhållanden.

Se hur vi testar digitala kameror

X-H1 är byggd för hastighet. På egen hand kan den skjuta med 14 fps med sin elektroniska slutare eller 8 fps med den mekaniska fokalplanets slutare. Genom att lägga till Booster Grip ökar den mekaniska slutartiden till 11 fps. Fotograferingsfrekvensen varierar lite; X-H1 innehåller flimmerreduktion för skottfotografering. Om du arbetar under lysrör eller kvicksilverljus kommer kameran att justera dess avfyrningshastighet för att hålla ljusstyrkan från skott till skott. Och om du arbetar i AF-C-läge kan kameran sänka hastigheten för att säkerställa en hög andel fokusfokusbilder - du kan ställa in den för att prioritera fokusnoggrannhet eller hastighet. Vi lämnade den vid standardinställningen, som betonar hastighet, för testning och var nöjda med resultaten.

Du kan också justera hur snabbt kamerans fokussystem fungerar. Det finns flera förinställningar tillgängliga. Ett flerfunktionsalternativ är standard, men du kan ändra autofokussystemet för att prioritera ämnesspårning medan du ignorerar hinder, för att bättre hålla fokus på ämnen som ändrar hastighet, för ämnen som plötsligt dyker in i ramen eller för ämnen som båda ändrar hastighet och riktning eratiskt. Var och en illustreras i menyn med ett typiskt användningsfall - banor, naturfotografering, auto-facing, skidhoppning och tennis. Och alla kan finjusteras, eller så kan du göra din egen anpassade inställning med justerbar ämnesspårningskänslighet, hastighetsspårningskänslighet och fokusområdeomkoppling.

Men kom också ihåg att du får den mest responsiva fokusprestandan från området för X-H1-sensorn täckt med fasdetekteringspunkter. Fasdetektering täcker den centrala tredje eller så, längsgående, med mindre remsor upptill och botten som inte täcks av fokusområdet alls. Det centrala torget flankeras på båda sidor av kontrastpunkter, som är effektiva för att låsa fast vid mål, men inte lika bra när du spårar rörliga motiv. Det är ett av de bästa systemen du ser i en APS-C spegelfri kamera, men om fortfarande fotografering är ditt främsta problem och att spåra rörliga motiv är nyckeln - det vill säga om du lever för sport, djurliv och actionfotografering - du får täckning med bredare fasdetektering med APS-C Nikon D500 SLR eller med spegelfri Sony a7 III. Naturligtvis, om du väljer en SLR, förlorar du snabbt fokus för video - D500 har bara fasdetektering när du använder den optiska sökaren för att ta stillbilder. Det betyder inte att X-H1-fokus är värdelös när du flyttar bort från mitten av ramen; Det är mer än tillräckligt för de flesta ämnen, men inte lika snabbt att reagera på förändringar i centrumpunkter.

I våra tester föll X-H1 efter en högst rankad hastighet med en bråkdel av en sekund och hackade 13, 9 fps med den elektroniska slutaren, men träffade 8 fps vid användning av den mekaniska. Den elektroniska slutaren har fördelen av att vara tyst, men kan införa rörelsesvridning i bilder när du fotograferar snabbt rörliga motiv. Den mekaniska slutaren är väldigt tyst, troligtvis ett resultat av kamerans omfattande väderförsegling, så även om den brinner väldigt snabbt lägger den inte till mycket ljud i miljön.

Att lägga till booster ökar den mekaniska slutartiden till 11 fps; vi såg faktiskt bättre antal, cirka 11, 7 fps, i våra hastighetstester. Du måste ta dig tid att dyka in i kameramenyn för att aktivera detta - även om greppet är anslutet och inställt på Boost-läget förblir standardhastigheten på 8 fps.

Men hur länge kan du hålla ett snabbt tempo? Det beror på filformatet du använder - X-H1 tar okomprimerade Raw, komprimerade Raw och JPG-bilder - och hastigheten på minneskortet. Vi testade X-H1 med ett Sony SDXC-kort med 299 Mbps skrivhastighet. När du fotograferar med 8 fps klarar kameran 26 okomprimerad Raw + JPG, 29 komprimerad Raw + JPG, 28 okomprimerad Raw eller 42 komprimerad Raw innan den bromsar ner. Buffertklara tider är cirka 9 sekunder för Raw + JPG och 7 sekunder för Raw. Du kan fortsätta fotografera JPG: er på 8 fps så länge du vill när du använder ett snabbt minneskort.

Om du byter till 14 fps minskar du mängden bilder du kan ta åt gången. För alla typer av råfotografering får du ungefär 21 bilder innan den bromsar ner och bara 32 JPG. Resultaten vid 11 fps är, förutsägbart, någonstans däremellan. Räkna med cirka 22 Raw + JPG-bilder och 67 JPG-bilder innan kameran bromsar ner, med liknande tider för att rensa bufferten för Raw-fotografering och cirka 3, 3 sekunder som krävs för att skriva alla JPG-kort till kortet.

Fotografering snabbt är viktigt, men det betyder ingenting om dina bilder är i fokus. X-H1 klarar sig bra med vårt vanliga AF-C-test, där kameran fotograferar ett mål som rör sig mot och bort från linsen. Kontinuerligt fokus är långsammare, men ganska exakt, med de allra flesta bilder skarpt i fokus. Förvänta dig 9, 3 fps med den elektroniska slutaren, 7, 7 fps utan Booster och 9, 7 fps med greppet i Boost-läge.

Autofokussystemet liknar det utmärkta från X-T2, men tweaks har förbättrat dess prestanda. En av dessa är förmågan att fokusera med linser med en mörk f / 11 maximal bländare - X-T2 fick betyg för f / 8. Även om du inte hittar några på marknaden som stänger till f / 11 på egen hand, lägger du till en telekonverterare det effektiva f-stop. X-H1 fungerar med 100-400mm parat med en 2x telekonverterare, motsvarande ett 1200 mm f / 11 helbildsobjektiv när jag zoomade in hela vägen. Jag använde kombinationen ganska mycket i fältet och var nöjd med fokusresultat. Även i burst-läge fick X-H1 effektivt fokus och spårade rörliga motiv. Jag skulle gärna vilja se Fujifilm släppa något som en 400 mm f / 4 för att bättre para ihop med en telekonverterare i framtiden, men för just nu kommer fotografer som använder extrema televinklar i sitt arbete att uppskatta vad systemet har att erbjuda.

Bildkvalitet

Bildsensorn är en 24, 3MP X-Trans CMOS III-design i samma APS-C-storlek som Fujifilm använder för X-spegelfritt system. Det är samma sensor som vi har sett i de senaste Fujifilm-kamerorna, inklusive X-T2 och X-Pro2, men X-H1 ger stabilitet i kroppen. Fujifilm bedömer effektiviteten upp till 5, 5 stopp, beroende på vilket objektiv du kopplar ihop det.

Jag testade stabiliseringssystemet med XF 50mm F2, ett måttligt teleobjektiv utan eget stabiliseringssystem. När jag satt fick jag konstant skarpa resultat på 1/15-sekund, bara en tvåstoppsfördel. Vid 1/8-sekund, vilket kräver tre stopp för kompensation, var ungefär hälften av mina testbilder skarpa och hälften var något suddiga. Vid 1/4-sekund var saker konsekvent suddiga. Resultaten med XF 23mm F2 var liknande - skarpa bilder på 1/15-sekund, med oskärpa krypa in vid 1/8-sekund.

Linser med inbyggd stabilisering använder både sina egna system och sensorn för att skapa stabila bilder. XF 80mm makro följde också 1/15-sekunders regeln, även om en av mina fem testbilder på 1/4-sekund var tacksam. En längre lins, XF 100-400mm inställd på 200mm-läget, började visa oskärpa lite tidigare, vid 1/30-sekund.

Så ta 5, 5-stop-betyg med ett saltkorn. Stabiliseringen är effektiv, men inte till den nivå som Fujifilm hävdar baserat på våra tester. Jag tyckte det var mycket mer effektivt för video. Handhållna bilder med XF 23mm visade inga tecken på jitter. Och även om jag inte förväntade mig att få något användbart av det, fick handhållna bilder med 100-400mm vid 400 mm med en 2x telekonverterare anslutna faktiskt några anständiga resultat, som du kan se i ett klipp från våra testmaterial nedan. (Jag rekommenderar dock att du använder den kombinationen med ett stativ för all slags allvarligt arbete.)

När det gäller bildkvalitet testade jag standard JPG-utgången med Imatest. Det visar att X-H1 håller brus under 1, 5 procent genom ISO 6400. Vi har sett kameror som sätter upp bättre siffror än så, men de använder vanligtvis aggressiv brusreducering för att komma dit. Fujifilm tar en lättare inställning. Du kan fotografera genom ISO 1600 utan synlig förlust av bildkvalitet. Men du kan driva kameran till ISO 12800 och se bara en liten suddig detalj. Det finns lite mer oskärpa vid ISO 25600, men JPG-bildkvaliteten är fortfarande stark. Det är inte förrän du kommer till den bästa ISO 51200-inställningen som detaljerna tvättas bort.

Fotografering i råa nät skarpare, men kornigare, resulterar vid höga ISO: er. Detaljerna är starka, utan överväldigande ljud, genom ISO 12800. Du kan fortfarande se fina linjer på ISO 25600, men spannmål ger foton en märkbar grov struktur. På ISO 51200 finns det ingen suddighet att tala om, men det finns ett tungt, grovt korn som torkar bort fina detaljer. Som vi har sett med andra Fujifilm-kameror som använder denna bildsensor, är detta bland de bästa du för närvarande kan få i APS-C-format.

Video

Fujifilms kameror har inte varit ett toppval för videoproduktion tidigare. En brist på stabilisering i kroppen och en still-första attityd, i kombination med långsam användning av 4K, har drivit videografer till spegelfria modeller från Olympus, Panasonic och Sony. Företaget hoppas kunna ändra det med X-H1. Inte bara är det den första kroppen som vi har sett från Fuji med stabilisering i kroppen, företaget tillkännager också två filmzoomlinser, MKX 18-55mm T2.9 och 50-135mm T2.9, båda med inriktat fokus, zoom och bländarringar, undertryckt andningsfokus och stöd för tillbehör på Hollywood-nivå, inklusive mattlådor.

Kameran själv kan fotografera med 4K-kvalitet, både i DCI- och UHD-format. Den stöder 23, 98 och 24 b / s vid DCI (4 096 vid 2, 160) och ditt val av 23, 98, 24, 25 och 29, 97 fps när du arbetar i UHD (3 840 med 2, 160). Du kan också skjuta med 1080p eller 720p med alla dessa bildhastigheter, plus 50 och 59.94fps. Det finns också långsam rörelse i kameran med 1080p 120fps.

Videoinspelning är begränsad till 15 minuter per klipp, men om du lägger till Booster Grip förlängs klipplängden till 30 minuter. Greppet har också ett 3, 5 mm hörlursuttag, som saknas från kroppen och ett måste för att övervaka ljud på set eller i fältet.

Det finns ett antal färgprofiler tillgängliga - Fuji kallar några av dem för filmsimuleringslägen, så att du kan spela in bilder med samma klassiska Chrome, Acros, Provia eller Velvia-utseende som du kan använda för JPG-bilder. X-H1 har ett nytt filmläge, Eterna, som efterliknar filmfilmen. Du fotograferar också med en platt profil, F-logg, som sänker kontrasten för att leverera 12 stopp av dynamiskt räckvidd, vilket ger dig frihet att klassificera bilder till din smak.

Jag höll fast vid Eterna när jag spelade in video med X-H1 - ordentligt betygsatt loggfilmer är utanför min komfortzon, och Eterna är det som Fujifilm driver för filmprojekt där det är önskvärt att färgen går ut. För mitt öga ser bilderna bra ut, med skarpa detaljer och trevliga färger. 200 Mbit / s bitfrekvens kommer verkligen att spela här, även om det resulterar i enorma filstorlekar.

Jag var också glad över att se hur bra autofokusen fungerar när jag spelade in video. Även med en extrem lins som 100-400mm kan X-H1 spåra motiv när de rör sig mot eller bort från ramen, med bara enstaka jakt på fokus. Det första klippet i vår rulle sköts handhållen med den kombinationen, i kombination med en telekonverterare, med en absurd 1200 mm-ekvivalent synvinkel, och medan det finns en domare när du panorerar för att följa ett ämne, är den handhållna filmen faktiskt ganska smidig när du tänker linsen.

Du kan också se enstaka skaka i stativmonterade skott. Men det beror på att kameran och stativet själva befann sig på en instabil plattform, flytande strandpromenader längs en våtmark med naturstig, och för våra strandtidsscener var vinden tillräckligt stark för att stötta mitt stativ. Ljud spelas in i fältet med X-H1: s interna mikrofon, och du kan säkert höra vinden blåsa i dessa bilder.

Det finns andra exempel på handhållna bilder i vår testrulle. Snöscenen och den droppande istappen var båda skjutna stativ med XF 80mm makro. Och du kan se några kan se några exempel på skev, orsakat av den rullande slutareffekten, i scener med lastbilar som passerar på motorvägen. Det är inte extremt, men det märks. Sammantaget är X-H1 den bästa videokameran som Fujifilm har gjort hittills, men om du handlar om video, är en mer specialiserad spegelfri kamera som Panasonic GH5S eller Sony a7S II troligen en bättre passform.

När det gäller videokontroller finns det några sätt att gå. För att spela in video måste du ändra Drive-ratten till videoinställningen - en avgång från Record-knappen du får med de flesta kameror, men typisk ergonomi för Fuji. Ut ur rutan använder X-H1 samma inställningar som du använder för stillbilder när du byter till video. Det är inte perfekt eftersom du vanligtvis vill ha en annan slutartid för inspelning av video än du gör för att ta stillbilder.

Du kan växla till ett kontrollläge på skärmen, Movie Silent Control. Det är tillgängligt genom att dyka in i kameramenyn. När du startar den fastnar den - du måste gå tillbaka till menyn för att stänga av den. Gränssnittet stöder beröringsingång, så att du kan göra justeringar av bländaren, slutartiden, ISO och andra inställningar utan att klicka på ratten eller lägga till oönskat ljud till dina bilder. Men att navigera via touch är lite klumpigt. Du är bättre att använda bakre fokus joystick för att bläddra igenom menyn och ändra inställningar. Du måste bara komma ihåg att använda vänster och höger riktningspress för att navigera in och ut ur inställningarna när du justerar flera parametrar. Om du istället trycker på OK, vilket är den naturliga instinkten när du gör ett menyval, försvinner överläggningsmenyn och du måste trycka på skärmen för att ta tillbaka överläggningsmenyn.

Det bästa med att använda Silent Control är att dess inställningar är separerade från stillfotografering. Jag kan lämna min slutarvalsuppsättning på 1/1 000 sekund för avbildning och har en inställd 1/48-sekunders slutartid för 24 fps videoinspelning. Om du väljer att inte använda den måste du komma ihåg att ändra slutartid manuellt när du går mellan stillbild och videoinspelning. Och du kommer inte ha enkel åtkomst till slutartiderna som används för bioproduktion.

Slutsatser

Fujifilm X-H1 levererar samma klassledande bildkvalitet som X-T2, men satsar på sitt fokussystem och erbjuder starkare peformance i svagt ljus och när du fotograferar video. Du får också Fujifilms utmärkta filmsimuleringslägen för fotografering i JPG, och Raw support för fotografer som föredrar att bearbeta sina egna foton. Och även om vi inte tyckte att kroppsstabiliseringen var lika effektiv för stillbilder som Fujifilm lovar, är det ingenting att nysa i att skjuta skarpa handhållna bilder på 1/15-sekund med längre linser, och systemet är mycket effektivt för videobruk. Det ger mångsidighet till några utmärkta Fujinon-linser som utelämnar linsstabilisering, som företagets XF 16-55mm F2.8 pro-standardzoom (som inte var tillgängligt för mig att använda vid denna recension), och satsar på vad linsstabilisering kan leverera på egen hand för linser som inkluderar funktionen.

Det djupare handtaget är välkommen, särskilt när du använder större linser som XF 100-400mm och 80mm Macro, men kameran balanserar fortfarande bra med mindre, lättare linser. Fotografer som älskar Fujifilm-sättet att göra saker kommer att vara glada över ISO- och slutartiderna, men kanske missar EV-ratten. Så mycket som jag gillar en toppinformationsdisplay föredrar jag att förlora den till förmån för snabbare justering av EV.

X-H1 står inför en stark konkurrens när du är nära $ 2.000 prispunkten. Micro Four Thirds-kameror från Olympus och Panasonic, specifikt E-M1 Mark II och G9, har mindre sensorer men skjuter också ganska snabbt och erbjuder stark autofokus och 4K-video. Sony har sin a6500, som är lite för liten för min smak, men också är ganska kapabel. Alla dessa konkurrenter inkluderar kroppsstabilisering.

Och på SLR-fronten finns Nikon D500, som saknar IBIS, och inte är nästan lika kapabel när det gäller video (den fotograferar i 4K, men autofokuserar inte bra när du spelar in rörliga bilder), ett typiskt problem med spejlreflexer. Canon har sin 7D Mark II, som fokuserar och spårar ämnen bra, men blir äldre varje dag - det verkar bero på en uppdatering.

Men elefanten i rummet är inte en APS-C- eller Micro Four Thirds-modell. Det är Sony a7 III, som har en fullbildssensor, ett fokussystem som täcker större delen av bildramen med fasdetektering och kan fotografera med 10 fps utan behov av ett tilläggsgrepp. Det är också en 24MP-kamera, och även om vi inte har utfört labbtester på den ännu, förväntar vi oss att den klarar sig bättre vid höga ISO: er tack vare dess lägre pixeltäthet och BSI-sensordesign. Och som X-H1 spelar den in video i 4K-kvalitet och inkluderar kroppsstabilisering. Om dina behov inte är specifikt inriktade på APS-C-fotografering är det ett övertygande alternativ. Nackdelen är att linserna är lite större och tenderar att kosta mer än för X-systemet. Å andra sidan kommer porträttfotografer att uppskatta det grunt skärpedjup du kan få med en fullbildssensor. En 85 mm f / 1.4 kommer fortfarande att oskärpa en bakgrund mer än den närmaste ekvivalenta linsen för Fuji-systemet, 56 mm f / 1.2.

Men det finns säkert skäl att hålla sig till APS-C, med mindre, mer prisvärda linser och den effektivare telefoto räckvidden som sensorformatchefen erbjuder. Och i det mindre-än-full-bildsensorns format är X-H1 den bästa allround-kameran jag sett. Det är kanske inte bäst att spåra ämnen - som går till Nikon D500 - men det är fortfarande mycket kapabelt. Det kanske inte har samma videokotor som Panasonic GH5 och GH5S, men det better dem i autofokus och levererar starka 4K-bilder i sig. Den är kanske inte så liten och lätt som Sony a6500, men dess kroppsutformning lämpar sig bättre för de större linserna. X-H1 gör allt som dessa konkurrerande kameror gör bäst med nästan lika mycket skarphet och ger mycket mångsidighet för din dollar.

Det är inte den perfekta kroppen för alla - jag saknar särskilt EV-ratten - men även om det har vissa brister här och där, är dess mångsidighet mer än kompenserar för dem. X-H1 är en hård försäljning för fotografer som redan äger en X-T2 - såvida inte stabilisering i kroppen är ett absolut måste. Men om du mullar en uppgradering från en mer ingångsmodell, eller fortfarande använder 16MP X-T1, är det det uppenbara valet, och vårt redaktörsval bland premium, skördesensor spegelfria kameror.